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第六章 农家美食（第4页）

我暗暗地为扶风臊子面的转型、升级而叫好！

我从小在陕西西府长大，打小养成的生活习惯，让我这一生对面条情有独钟。

无论是20世纪八九十年代在军队总部机关，还是21世纪初到了中共中央企业工委，包括后来下到中央企业当老总，整日里我天南海北地到处跑，山珍海味没少吃，总是感觉吃不好、吃不饱，每天不吃碗面条，就像缺少点什么。

隔三岔五地我就会专门去找一家面馆吃顿面，解解馋、过过瘾。

天南海北地到处跑，见识自然就多，也吃过不少地方的面食名吃，什么山西刀削面、新疆拉条子、四川担担面、上海云吞面、江苏阳春面、镇江锅盖面、广东乌冬面、武汉热干面、北京炸酱面、兰州拉面、朝鲜冷面、河南烩面、贵州肠旺面、重庆小面，等等。

各个地方的面食风格迥异。

只是从骨子里，我最爱吃的还是关中西府的臊子面。

每一次回老家，我都要娘给我做一顿地地道道的家乡臊子面吃，自然臊子和油泼辣子一定要多搁点。

就想吃碗热搅团

在陕西关中地区，搅团的名气虽然没有羊肉泡馍和臊子面那样大，却与庄户人家的日常生活息息相关。

在老家农村，羊肉泡馍是稀罕物，臊子面更是在逢年过节和招待客人时才能吃到，而搅团三天两头都能吃。

搅团，搅团，顾名思义，贵在个“搅”

字。

这个“搅”

往往给人一种灵动感，仿佛看到一名蕙质兰心、心灵手巧的关中女人在热气腾腾的搅团锅跟前，气喘吁吁地打搅团。

在关中农村，流传着一种“搅团要好，七十二搅；搅团要黏，尻子拧圆”

的说法。

啥意思？简单地说，就是搅团要好吃，必须要多搅，反复搅，拧着尻子（屁股）搅，起码搅个七十二次以上，不能拈轻怕重，不能偷工减料。

由此可见，打搅团是个力气活，必须全身用劲，使出浑身的力气打。

在陕西关中农村，只有尚未出嫁的女娃娃和结婚不久的年轻媳妇才适合打搅团。

她们年轻，有力气，打出的搅团均匀、细腻、光滑、爽口。

2014年，我在一场大病后，拖着一条病腿回了一次老家，在老家期间，臊子面、一锅面、糊汤、糁子，能吃的农家美食都吃了，唯独没能吃上一碗热搅团。

我向老嫂子提出能不能打一次搅团吃吃，老嫂子没有明确表态。

接下来的一周时间，老嫂子并没有给我打搅团。

后来我想明白了，老嫂子七十岁了，就是有给我打搅团吃的心思，也已经没有了打搅团的力气。

直到走，我再也没有给老嫂子提打搅团的事情。

几天后，把家安顿在扶风县城的五妹润巧和妹夫全劳，请我去县城吃饭。

润巧知道我小时候爱吃搅团，专门给我点了一碗热搅团，那个香啊，别提有多美。

说实话，妹妹、妹夫很热情，那顿饭点了满满一桌子菜，一顿饭吃下来，我竟然一个菜名没记住，唯独记住了那一碗热搅团。

多少年没有吃过搅团了，那一碗热搅团让我找到了小时候在老家的感觉，留下了非常深刻的印象，让我至今难以忘怀。

小时候，老家农村打搅团主要是用玉米面。

其实，用小麦面打的搅团更好吃。

只是那时候农村穷，小麦产量低，小麦面只能用来做面条、蒸馍馍、烙锅盔，平时家里打搅团都是用玉米面。

那时候农村种禾兆黍，就是高粱，用禾兆黍面打的搅团照样好吃。

要说区别，主要差在品相上，用白玉米面和黄玉米面打的搅团，品相好，要么白灿灿，要么黄澄澄，再加上油泼辣子调和汤，可谓色香味俱全，既好看又好吃。

用禾兆黍面打的搅团，品相差，面色有点发红发暗，多多少少会影响食欲，其实吃到嘴里，味道一点不差。

平日里，娘和嫂子打搅团的时候，先是把少许的玉米面拌在一盆温水里，用筷子搅匀，搅成稀糊糊，等锅里的水烧开了，一边慢慢地往开水锅里倒稀糊糊，一边用长把木勺反复搅，搅成一锅糊汤。

这时候，嫂子会把灶眼里的柴火加大、加旺，等糊汤烧开了，娘往锅里撒干面，嫂子拿一根粗擀面杖在锅里搅。

搅团搅团，贵在搅，反复地搅，不停地搅，撅着屁股搅。